Ознакомительная версия. Доступно 35 страниц из 190
Так на вечерних платьях появились практичные карманы. Валентина отреагировала на войну множеством способов. Она рекламировала непрозрачные нейлоновые чулки от Gotham Hosiery, предлагала дешевые повязки на голову в виде тюрбанов в B. Altman и даже создала комбинезон для работниц военных производств. В 1942 году, когда действовал закон L-85, она придумала пальто-башлык. Оно запахивалось спереди, имело съемный капюшон из джерси и клипс для фонарика. В послевоенные годы Валентина следовала многим трендам, но сохраняла собственную эстетику. Она предлагала потрясающие вечерние платья из роскошной тафты и шифона с историческими элементами. Это нравилось клиентам, заинтересованным в подчеркивании индивидуальности. Ее работы отличались интересным использованием геометрии и великолепным кроем. Валентина создала байроновскую блузу с отложным воротником и пышными рукавами, которую представил Harper’s Bazaar на светской даме Миллисент Роджерс в качестве модели. В конце 1940-х годов Валентина так сказала о вневременном качестве своих творений: «Простота переживет изменения моды. Шикарные женщины сейчас носят платья, которые они купили у меня в 1936 году. Соответствуйте веку, забудьте год»[53].Софи Гимбл (Sophie Gimbel, 1898–1981), известная как Sophie of Saks, была штатным дизайнером в универмаге Saks на Пятой авеню, где ее модели продавались в престижном Современном салоне. Будучи женой президента универмага, она не только творила сама, но и закупала вещи других дизайнеров для бутика. В 1943 году Гимбл представила линию прет-а-порте, которая продавалась в некоторых филиалах универмага и через других ретейлеров. В 1947 году она появилась на обложке журнала Time.
Мейнбохер (Mainbocher) покинул Париж в самом начале войны, открыл модный дом в Нью-Йорке и обзавелся известными светскими клиентками, среди которых была Барбара «Бейб» Палей и Си-Зи Гест. В числе его предложений были вечерние свитера, которые следовало сочетать с длинными юбками. Этот стиль следовал за общим трендом на неброскую элегантность. Он создал форму для нескольких волонтерских организаций, включая W. A. V. E. S. (Женщины на добровольной чрезвычайной службе) и американский Красный Крест.
Чарльз Джеймс (Charles James, 1906–1978) родился в Суррее. Он был сыном британского военного инструктора и богатой светской дамы из Чикаго. С самого начала Джеймс позиционировал себя как аутсайдера, который создает собственные правила в моде и бизнесе. Особенности характера принесли ему одновременно известность и дурную славу. В первые годы своей карьеры Джеймс перемещался между США, Британией и Парижем, открывая и закрывая различные бизнес-предприятия, включая производство шляп и одежду, сшитую на заказ. В 1934 году он открыл магазин в Париже. Первый полноценный показ он провел в 1937 году. В его ранних работах просматриваются эксперименты со структурой и деталями отделки, в том числе молниями. Джеймс называл себя архитектором одежды. Когда запахло войной, Джеймс вернулся в Нью-Йорк в 1939 году и начал бизнес под собственным именем. В начале 1940-х годов его друг Элизабет Арден добавила пошив на заказ к своему косметическому бизнесу, и арт-директором нового департамента стал Джеймс. На показе в честь открытия салона в 1944 году, деньги от которого были переведены в Красный Крест, были продемонстрированы двадцать пять работ Джеймса. Сотрудничество оказалось непродолжительным, и Джеймс ушел от Арден в 1945 году, открыв собственный салон в доме 699 по Мэдисон-авеню. Его слава выросла в послевоенные годы. Он провел показ в салоне Харди Эмиса в Лондоне и вскоре представил потрясающее шоу в отеле «Плаза Атене» в Париже при участии некоторых французских дизайнеров. Шоу было принято хорошо. Джеймс считал, что мода — это сотрудничество между женщинами-авантюристками с хорошим вкусом и талантливыми кутюрье. Джеймс позиционировал себя как великого художника, прославляя неустаревающий стиль, который он видел в своих творениях. Его работы отличались скульптурными формами, в них часто использовались сложные конструкции и архитектурные драпировки. Стилистическое развитие Джеймса шло рука об руку с развитием его приемов конструирования, экспериментами с геометрией кроя, внутренними структурами и швами. За несколькими исключениями (такими как пальто, сшитое для нью-йоркского лейбла Philip Mangone) Джеймс в течение этих лет придерживался своих привычных стилей. Больше всего славы ему принесли потрясающие вечерние платья, но он предлагал также отдельные топы и юбки для вечера и для коктейля, а также элегантные дневные платья, пальто и костюмы. Платье для второй половины дня 1946 года получило название «Инфанта» и имело сильное сходство с одноименным творением Баленсиаги 1930-х годов. Новаторские короткие бальные платья Джеймса предвосхищали стиль 1950-х годов. Так как влиятельные клиентки Джеймса передали созданные им платья в музеи, его работы приобрели флёр произведений искусства. В 1949 году Бруклинский музей представил выставку из платьев Джеймса исключительно из гардероба его влиятельной клиентки Миллисент Роджерс. В числе его клиенток были светские дамы и знаменитые театральные актрисы, включая Барбару Палей, Мариетту Три, Гертруду Лоуренс, Лили Понс и Джипси Роуз Ли.
Норман Норелл (Norman Norell, 1900–1972) прославился благодаря тому, что применил стандарты качества пошива на заказ к вещам прет-а-порте. После первого опыта в роли художника по костюмам Норман Норелл работал на Хэтти Карнеги в 1930-х годах. В 1941 году он начал работать на фирму производителя Энтони Трэйны (Anthony Traina). Под лейблом Traina-Norell он предложил необычно высокие стандарты работы, что привело к появлению дорогого сегмента прет-а-порте. В своих дизайнах он делал акцент на простоту и долговечность при изящных линиях и минимуме деталей. Такая эстетика легко подчинялась нормам закона L-85. Во время войны он создал облегающие вечерние платья-футляры на тонких бретелях, украшенные блестками (ограничений на блестки не было), и этот стиль стал его фирменным. Дневные ансамбли Норелла, состоявшие из английских блузок и узких юбок, передавали универсальность и комфорт, которые были критериями американской моды, и ненавязчиво отсылали к стилю девушки Гибсона. В 1943 году Норелл получил первую (из пяти за всю карьеру) премию Coty за совершенство дизайна.
«Туника танго» Нормана Норелла для Traina-Norell была вариацией на тему его популярного платья-футляра и не выходила за рамки закона L-85.
Великий пионер отчетливо американской эстетики Клэр Маккарделл (Claire McCardell, 1905–1958) родилась в Мэриленде и рано проявила интерес к моде. В 1920-х годах она посещала нью-йоркскую Школу изящных и прикладных искусств (позже известную как Школа дизайна Парсонс) и второй год обучения провела в Париже. Ее заинтересовали работы Мадлен Вионне, которые оказывали влияние на Маккарделл в течение всей ее карьеры. В 1931 году она поступила на работу в Towny Frocks в качестве ассистента дизайнера Роберта Терка. После внезапной смерти Терка она заняла его место и проработала в Towny до 1939 года. Работая в этой фирме, Маккарделл разработала много своих фирменных идей и деталей, включая тонкие завязки-спагетти, кайму из той же ткани, видимые крючки и петли. В 1937 году она создала первые купальные костюмы для этого лейбла. Маккарделл очень любила крючки, экспериментировала с одеждой, соответствовавшей современному стилю жизни. На нее оказывала влияние одежда монахинь. После работы в Towny она недолго поработала на
Ознакомительная версия. Доступно 35 страниц из 190
