Для малгай характерны шесть или восемь цветов и форма луны на передней части, выполненная из серебряной нити. Наряд Торгууд отличается от других этнических платьев рукавами и тем, что наиболее узок в груди. И мужчины, и женщины носят войлочную обувь, называемую тоохуу, изготовленную из влажной толстой необработанной кожи коровы.

Традиционный наряд Урианхай демонстрирует различия в классе и статусе, особенно ярко показывает богатство человека. Женский дээл имеет широкие рукава, платье включает в себя длинную одежду без рукавов, узкую в груди. Мужчины ежедневно носят белый дээл, похожий на Халхдэ-эл. Основное различие заключается в том, что урианхайский мужской дээл имеет разрезы с обеих сторон и черные спиральные узоры над прорезями. Грудь и нижняя часть дээл отделаны широким черным шелком и овечьей шкурой. Урианхайские мужчины обычно носят малгай под названием «лоо-вууз» с которого свисаеттолстая красная шелковая нить, или малгай, называемый «тоохуу». Мужчины заплетают свои волосы в пять косичек.

Женщины Захчин любят бледно-голубые и голубовато-зеленые цвета и оттенки. И мужчины, и женщины носят малгай под названием халбан. Женщины Захчин традиционно носят белый воротник над дээл, символизирующий «молочное» сердце.

Пятицветные шарфы свисают по обеим сторонам длинной одежды без рукавов, похожие на волны, символизируя мягкое сердце женщины.

Рассматривая эволюцию монгольской одежды в течение XIII–XV вв., Н. В. Хрипунов считает целесообразным установить период с 1207 г. по 1419 г. — от момента, когда Джучи был выделен улус, до смерти Идегея, при котором сохранялось относительное территориальное единство государства и можно говорить о единых глобальных процессах на его территории. Указанный отрезок времени автор разбивает на четыре периода:

I — существование Улуса Джучи в едином монгольском государстве — 1207–1266 гг.;

II — время обособления и становления Золотой Орды как отдельного государства — 1266–1312 гг.;

III — время расцвета Золотой Орды — 1312–1359 гг.;

IV — период Великой Замятии, последующий период стабильности, конец существования Золотой Орды как единого государственного образования — 1359–1419 гг.

В другой своей статье автор считает возможным выделить только два периода развития одежды. Первый период он называет «монгольским» и датирует XIII — серединой XIV вв. В это время среди населения прослеживается тенденция подражания в одежде завоевателям — монголам. Это время дальневосточных направлений в моде. Время запашной одежды и шапок «бокко». Второй период автор начинает с XIV в. — с периода мусульманизации Золотой Орды и завершает его XV в., связывая это с ослаблением центральной власти в государстве и тем, что в данный период в моду входит общемусульманская одежда, а так же все большую силу набирают местные традиции.

Основу и наиболее видимую часть одежды первого периода составляет запашной халат. Считается, что у монголов он запахивался на левую сторону, а у тюркских народов — на правую. Как описывает китайский автор XIII в., такой халат шился следующим образом: «Я, Сюй Тин, в свое время так же изучал верхнее платье черных татар. Оно сшито точно, как по образцу древнего шень-и. Один только борт, как у верхнего платья даосского монаха в нашем государстве. Борт назван квадратным, потому что он с виду как четырехугольник. Что касается воротничка, то китайцы на своих халатах делают такой же. Татарский правитель, а также чжун-шу лин и другие люди, из высшего круга не носят таких халатов. На указанном платье по поясу сделано бесчисленное множество мелких складок».

Схожий по покрою халат обнаружен в погребении монгольского мальчика из кургана в Читинской области. Оттуда же происходит еще один, более короткий халат и нательная рубашка простого туникообразного покроя. Оба халата завязывались на завязки. Второй короткий халат, отрезной по талии и по покрою схож с находками из погребения «Маячный бугор» под Астраханью.

Эти находки в сочетании с изобразительными источниками позволяют говорить о том, что в XIII в. носили верхний халат наружу, а нижний, если он был, под ним. К концу XIII в. мода меняется, и все чаще начинают носить короткий кафтан поверх длинного, но явление не носит абсолютный характер.

Кроме длины изделия, верхнюю запашную одежду можно условно разделить на отрезную по талии и прямого покроя. Как правило, нижняя часть отрезной по талии одежды расширялась к низу и была либо трапециевидной формы, либо закладывалась складками.

Второй период (XIV–XV вв.) начинается во время мусульманизации Орды и усиливается с ослаблением центральной власти в государстве. В этот период в обиход входит обще мусульманская одежда, а также все большую силу набирают местные традиции.

Все чаще на миниатюрах, относящихся к этому периоду, изображены длинные халаты с разрезом посередине. Как правило, такие одежды застегиваются на пуговицы или не имеют застежек вообще.

Интересным подтверждением источников могут служить находки из могильника Джухта 2. Халаты похороненных там монголов носят явные персидские традиции.

На данный момент известны остатки трех рубах, которые можно относить к золотоордынскому государству. Две из них детские, одна — женская. Обе детские рубахи сшиты из одного куска ткани, перегнутого пополам на плечах и сшитого по бокам. В обоих случаях с боков пришивались рукава без всяких ластовиц. Другая рубаха имеет ворот «стоечку». Отсутствие боковых вставок на рубахах объясняется небольшими, детскими размерами. Взрослая женская рубаха такие вставки имеет.

Рис. 4.1.19. Выкройки традиционных бурятских халатов

Рубахи туникообразного покроя прослеживаются и в более ранее, и в более позднее время. Поэтому на основе сделанных наблюдений можно говорить о наличие такой одежды у жителей золотоордынских городов и в описываемый период.

К XV в., вероятно, происходит полный отказ от одежды дальневосточного направления. Современный дугообразный покрой верхней части запахивающегося направо халата или шубы старики еще называют по старой памяти «манджурским», потому что он был введен манджурскими завоевателями в конце XVII в. как признак подданства монголов манджурскому императору.

Старинные миниатюры монгольских художников показывают, что до манджурского завоевания воротник и покрой прилегающей к нему передней части халата были такими же, как у современных узбекских или туркменских халатов.

Народные легенды конца XVII в. рассказывают, что после того как вся Северная Монголия вынуждена была признать власть манджурских завоевателей, все, кто хотел, чтобы в будущем страна стала свободной и независимой, стали носить шапку с разрезом ее краев сзади.

Эта шапка вольности была распространена только в Северной Монголии. Она имела чашеобразный круг из черного бархата высотой 6–8 сантиметров, диаметр верхнего края круга был больше, чем нижнего. Внутренняя сторона круга, как и верх шапки, покрывались синим шелком. Широкий внизу верх шапки поднимался все суживающимся конусом вверх и состоял из тридцати