Осень в наших краях славится своей непредсказуемостью. В радиусе пяти километров могут лить ливни, здесь же светить солнце или вполне может происходить абсолютно противоположное. Поэтому в первую очередь нужно было соорудить крышу.
Объясняю почему. Саман, какими бы прочностными характеристиками не обладал, в любом случае имеет одно отрицательное свойство – низкая влаго- и морозостойкость. Осень же приносит с собой не только урожай с огорода, но и достаточное количество дождей. Крыша становилась насущной проблемой. Дав себе двухдневный отдых, я вновь принялся за стройку.
Для начала был сооружён настил под потолок. Использованы были обычные прямые стволы деревьев, и использовалась только сосна. Прямые, ободранные от коры стволы диаметром примерно 10—15 сантиметров были уложены поверх стен на расстоянии около 70—90 сантиметров друг от друга. На фото 68 видно, что между парной и помывочной существует перепад по высоте. Так получилось из-за естественного уклона участка. И парная и помывочная по высоте абсолютно одинаковы. Также на фото видно, что балки значительно выступают за уровень стен. Именно потому, что саман имеет низкую влагостойкость необходимо защитить его от воздействия окружающей среды. Разумеется, в последствии стены будут оштукатурены и хотя бы минимально защищены от воздействия влаги. Но, в любом случае в наших широтах саман требует определённого ухода. Если бы стройка шла в сухом климате Ирана или Пакистана таких вопросов не возникло бы, но север Татарстана требует принимать во внимание климатические условия. И на этих же фото ясно видна граница между слоями самана. Как вам уже понятно, нижняя часть возводилась летом в сухую и жаркую погоду и успела скрепиться и высохнуть. А вот верхняя высохнуть ещё не успела. С приходом осени влажность начала расти и стены стали сохнуть гораздо медленнее. Это ещё одно отрицательное свойство самана – долгое высыхание стен и набор прочности в умеренном климате. Но, опять же не столь критичное, если подойти к этому вопросу с умом. То есть защитить стены от влаги, а в данном конкретном случае больше от косого дождя, дабы тот в рвении своём намочить всё что можно, не залил стены. С той же целью стропила были вынесены на метр от стен. Таким образом, влияние дождя на постройку сводилось к минимуму в данный момент. В дальнейшем стены предполагается заштукатурить.
Сделайте себе заметку – известь, которой вы можете оштукатурить готовое здание, значительно повышает влагостойкость самана. Посмотрите на украинские хаты. Века строительства привели к логичному результату и теперь все хаты покрываются извёсткой. Сырость и мороз под ней саману уже не страшны.
ФОТО 60—61
ФОТО 62
Теперь вникнем в технологические тонкости. Так как баня ещё подлежит дальнейшей доработке, крыша была выбрана простейшей, односкатной. Но сначала потолок. Потолочные балки уже готовы и уютно лежали на своих местах. Для их укрепления обмазал их саманом. Для прочности в балки были вбиты гвозди. Своего рода армирование для сцепления с саманной смесью. Как уже говорилось в начале книги, одной из поставленных задач была минимизация расходов на стройку. Отсюда и конструктивное решение потолка в бане. Конечно, если у вас есть доски или финансы позволяют их приобрести, то это будет лучшим вариантом. В моём же случае выбирать особо не приходилось. Но часть дерева на обрешётку и крышу (сухостой) была выписана в лесхозе и вывезена самостоятельно на родном УАЗике.
Из фото 63—68 я думаю всё понятно, как был сделан потолок. Ничего сложного в этом нет даже для человека, который никогда не занимался строительством.
Позволю себе небольшое лирическое отступление. До того, как я приобрёл землю и начал строить дом, мои познания в строительстве были довольно скудными. Да, я умел обращаться с инструментом и пользоваться им, но вот именно как строить дом, например, имел весьма смутные представления. Поэтому в процессе возведения самого жилого дома, который у меня из бруса, было совершено и много ошибок и найдено много оригинальных решений, которые серьёзно помогли в будущем. И хотя я перелопатил мегатонны различной литературы всё-таки основные знания, умения, навыки и опыт я получил строя сам. Это огромная ценность. Приобретённый опыт позволяет зачастую находить нестандартные решения в, казалось бы, стандартных ситуациях.
ОШИБКА, КОТОРУЮ МОЖНО ИСПРАВИТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКОЙ!
ФОТО 63—64
ФОТО 65—66
ФОТО 67—68
Из снимка видно, что потолок получился двухуровневый. Основная часть над помывочной, занимающая большую площадь, выше потолка парной примерно на 20 сантиметров. Это получилось именно из-за небольшого уклона участка. И парная и помывочная по высоте абсолютно одинаковы. Однако, эта разница впоследствии была нивелирована о чём будет сказано ниже. Итак, потолок готов. Следующим шагом стало его утепление. Следуя извечному принципу экономии, утепление так же должно было быть произведено с минимальными затратами. Например, практически во всех деревенских домах, построенных после войны, потолок утеплён с минимальными затратами – поверх досок всё застилалось газетами, а сверху засыпалось землёй слоем примерно в 20—25 сантиметров. И как ни странно, это утепление было довольно эффективным. Дело здесь в том, что газеты пропускали и воздух и влагу, то есть происходил как влаго- так и теплообмен. Поэтому слой земли не отсыревал и в то же время сохранял тепло. Я же использовал пароизоляцию, которая осталась от постройки дома. Здесь важно использовать именно проницаемый материал, как говорят «дышащий». Сразу отметаем, к примеру, рекламные баннеры, полиэтилен и прочие материалы такого рода. пароизоляцию я закрепил обычным мебельным степлером и поверху сделал отсыпку перегоревшим торфом слоем в 10 сантиметров. Перегоревший торф (опок) достаточно лёгкий и не слёживается.
ФОТО 69—71
И вот строительный процесс подошёл к финальной стадии. Как я уже говорил, крыша была выбрана односкатной с выносом примерно на метр для защиты стен от дождя. Расстояние между обрешёткой составляет 50 сантиметров. Так как крепёж нынче дорог были использованы все имеющиеся подручные средства. Добрый сосед, являющийся одновременно соавтором этой книги, пожертвовал обрезки профнастила, который был тут же применён для крепления стропил и обрешётки.
В основном, конечно, применялись стандартные профилированные уголки, как наиболее оптимальный вариант. Часть пришлось купить, что и было занесено в книгу расходов на строительство, которую вы можете посмотреть в одном из приложений, где становится понятно, сколько всего денег было затрачено на стройку. После установки каркаса крыши саманные стены были подняты на уровень стропил. Одновременно с поднятием стен саманом был заделан перепад уровней потолка парилки и помывочной. Опять же – это самый простой вариант утепления. Поднимая стены под стропилы достигаем сразу двух целей. Первое, это утепление надпотолочного пространства. В идеале между крышей и потолком, благодаря саманным стенам получаем своеобразный теплообменник, чем предотвращается резкий вывод тепла наружу, который мог бы привести к мгновенному замерзанию влаги зимой. Учитывая большую гигроскопичность (впитываемость влаги) нашего стройматериала это могло бы привести к быстрому разрушению стен. В тёплое время года это не критично, но вот с наступлением зимы ситуация меняется кардинальным образом. В бане тепло и влага по неопровержимым законам физики стремятся вверх. Резкий перепад температур между собственно баней и окружающей средой как раз может привести к тому, что саман, впитав влагу, резко замерзал бы и трескался. Пространство между потолком и крышей прекращает этот процесс в зародыше. Поэтому я и отказался от варианта обшить это пространство досками. Не было бы нужного эффекта.
ФОТО 72—75
При обустройстве крыши
