несколько десятилетий. Впрочем, изменения в моде представляют собой цикличные и весьма сложные процессы и постоянно повторяются и меняются. Халат не только служил госпитальной одеждой еще с конца XVIII века, но и имел схожесть с русским армяком, на что указывает отсутствие застежек, шалевидный воротник, глубокий запах. Так что история развития халата в России представляется несколько более сложной, сочетая западное влияние со старыми народными традициями. Это тема не одного абзаца.
Очевидно, что в послереволюционный период и в 1920-е годы домашний буржуазный костюм не мог подвергнуться жестоким гонениям, как городской, он был скрыт за дверьми квартир. Обыватели продолжали использовать домашние смокинги и халаты-шлафроки как повседневную домашнюю одежду, хотя чем дальше, тем сильнее наблюдается потеря прежнего имперского лоска, но удобство и качество никуда не исчезают. Начавшийся в советской России жилищный кризис упростил отношения между мужчиной и женщиной и размыл гендерные различия в некоторой домашней одежде. Ярким примером является махровый халат, ставший популярной домашней одеждой советских мужчин и женщин конца 1920-х – начала 1930-х годов.
Портрет женщины в халате, 1920-е гг.
Махровый халат повторял формы дореволюционного шлафрока и сохранил удобство, лишившись при этом ряда деталей, воспринимавшихся буржуазными пережитками и мещанством, например, декора и пояса из шелкового шнура.
Курительные куртки довоенного периода фигурируют как на экранах кинотеатров, так и в быту исключительно в качестве одежды для лечебных или оздоровительных комплексов, назовем ее термином «курортная одежда». Они также теряют гендерную принадлежность, их носят и мужчины, и женщины. Некоторые варианты курортных курток похожи на своих имперских предков, особенно в глаза бросаются ряды застежек-бранденбуров. Другие имеют ромбовидные петлицы, известные по гимнастеркам периода Гражданской войны.
Групповой портрет отдыхающих, 1930-е гг., Кисловодск
На экране кинотеатра реинкарнацию домашнего смокинга с бранденбурами мы наблюдаем в виде комплекта госпитальной пижамы на раненом летчике-истребителе, майоре В. В. Булочкине в советском художественном фильме «Небесный тихоход», поставленном в 1945 году. Он носит пижаму фасона оверсайз, сшитую из серо-голубого полосатого полотна. Полочки куртки застегиваются на три ряда бранденбуров, известных нам по моде дореволюционного периода.
Пару лет назад удалось пополнить коллекцию экземпляром, очень напоминавшим старинную курительную куртку.
Осмотр проводился в режиме онлайн по фотографии. Позже при осмотре появились некоторые сомнения в том, что вещь старинная. Их вызывали застежки-бранденбуры, внешне абсолютно похожие на старинные шнуровые, но под крученым шнуром оказались спрятанными металлические пуговицы в качестве основы. Отсутствие каких-либо этикеток по-прежнему не давало мне возможности четко отнести куртку к определенному временному отрезку.
Домашний смокинг (курительная куртка), 1970-е гг., текстильный комбинат «Орлов», Толбухин (бывш. Добрич), Народная Республика Болгария
Вопросы и сомнения моментально ушли, когда однажды, совершенно случайно, передо мной на экране телевизора мелькнул маклер Эдуард Бубукин в советском художественном фильме «По семейным обстоятельствам», снятом в 1977 году. Он консультирует молодых супругов в вопросе подбора размена квартиры в куртке с бранденбурами, надетой поверх рубашки. Окончательную точку поставило существование второй такой куртки периода оттепели в семье ученого-биолога и путешественника И. Д. Стрельникова (1887–1981) и наличие на ней тканевой бирки – оказалось, что такие шились текстильным комбинатом «Орлов». Предприятие располагалось в болгарском городе Толбухин (бывший город Добрич). По воспоминаниям дочери Стрельникова, он предпочитал носить куртку дома и на даче вместе с рубашкой. В результате мы видим, как в период оттепели определенная прослойка советских граждан, помнивших дореволюционный домашний быт, получает возможность окружить себя предметами из прошлого.
Домашний халат никогда не уходил из быта городского жителя, и мода, по большей части, не вносила сильных корректив как в фасон шлафрока, так и в фасон курительной куртки. Ярким примером является модный цикл последнего. Он был на пике популярности в 1900-е годы, затем о нем на какое-то время позабыли и через некоторое время он возрождается в форме госпитальной и курортной одежды. В третьей четверти XX века этот фасон снова оказался забытым, чтобы вновь появиться на прилавках магазинов в 1970-е годы, в эпоху господства ретростиля, когда в моду вошла мужская элегантность 1930-х годов. Затем снова несколько десятилетий забвения. На сегодняшний день сложно прогнозировать будущую популярность домашнего смокинга. Единственное, о чем можно с уверенностью сказать, это то, что в Европе курительная куртка не была забыта и мелькнула как вариант нарядного вечернего смокинга на одном из показов Dolce & Gabbana, и совсем недавно в подобном наряде на одном из светских мероприятий появился американский певец и музыкант Джо Джонас в сопровождении супруги Софи Тернер, звезды известного сериала «Игра престолов».
Глава 10
Три истории галстука
Русский поэт В. В. Маяковский в юности испытывал финансовые трудности и не мог позволить себе хорошо одеваться, что не мешало ему импровизировать: «Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. <…>» Сегодня галстук, за редким исключением, является частью повседневного или торжественного делового костюма, а иногда им в костюме даже пренебрегают. На старинных фотографиях галстук невыразителен из-за монохромности изображения, он сливается с преимущественно темной одеждой. Маяковский был современником эпохи и наблюдал вживую эту палитру цветов и форм, что давало ему возможность понять важность этой мелкой, но яркой детали и заявлять о ее важности.
Галстук, или «галстух» (от нем. Halstuch), дословно переводится как шейный платок. Большинство специалистов утверждает, что галстук как элемент костюма впервые появился в повседневном гардеробе французского горожанина в XVII веке, а его первоначальная форма в виде платка или косынки была заимствована у хорватских наемников. В результате во Франции за галстуком закрепился термин cravate, который в искаженном виде как раз и означал в переводе «человек-хорват». Этот французский термин хоть и родился во второй трети XVII века, но дожил до начала XX века в качестве одной из многочисленных торговых марок галстуков на рынке Российской империи.
В третьей четверти XIX века основным шейным аксессуаром в мужском костюме являлся шелковый бант. Пройдет немного времени, и ближе к концу 1870-х годов в моду войдут шейные галстуки различных типов. В своем разнообразии этот элемент мужского костюма достиг пика на рубеже XIX–XX веков.
В сравнении с мужскими галстуками, дамские были менее популярны, но не по причине неудобства. Равно как и мужской, дамский галстук подразумевалось носить с блузой и плотным стоячим воротничком. Хлопчатобумажные блузы, называемые еще «чайными», в дамском гардеробе
